Apprenez à décrypter les besoins de votre peau pour lui donner les actifs qui la rendront belle.
Nutrition VS Hydratation ? Cela ne vous a sans doute pas échappé, le langage des cosmétiques est assez riche et on a parfois du mal à s’y retrouver. On parle d’hydratation à tour de bras et on vous propose d’acheter des crèmes qui ressemblent à des baumes tant ils sont gras. Résultat ? Si vous avez une peau grasse et déshydratée (oui, c’est très courant), vous voilà à appliquer une crème trop riche qui vous donnera des boutons à coup sûr ! Il est temps de rétablir la vérité : l‘hydratation et la nutrition sont deux choses très différentes.
Cet article souhaite vous aider à comprendre cette différence essentielle pour mieux choisir vos produits skincare. Alors démelons le vrai du faux pour adapter votre routine de soin du visage et apporter à votre peau ce dont elle a réellement besoin. Votre peau vous dira merci.
Le rôle de votre film hydrolipidique.
Votre barrière ou film hydrolipidique est le bouclier protecteur de votre peau. C’est une fine couche composée de lipides (graisses) et d’eau qui recouvre la surface de votre épiderme. Un film hydrolipidique sain est équilibré entre le gras et l’eau. En principe la question Nutrition VS Hydratation ne se pose pas si votre peau a un equilibre parfait entre le gras et l’eau.Toutefois, il est rare qu’une peau n’ait jamais besoin de soins. En effet, entre les températures très froides ou très chaudes, la pollution, les UVA, l’épiderme est régulièrement agressé. le film hydrolipidique a souvent besoin d’un coup de pouce même léger.
Sa composition explique vos besoins
Les lipides : Vous les connaissez certainement, ce sont, les céramides, le cholestérol et des acides gras libres. En fait, ils forment une sorte de ciment qui unit les cellules de la peau et crée une barrière imperméable.
L’eau : Elle est essentielle pour maintenir la souplesse et l’élasticité de la peau.
Nutrition et Hydratation ne sont pas ses seules fonctions.
Protection : Vous êtes protégé d’agressions extérieures comme les bactéries, les polluants et les irritants.
Hydratation : Votre peau est gorgée d’eau, mais celle-ci s’évapore au contact de l’air. Ce film permet de garder l’eau dans vos tissus et de maintenir son hydratation.
Régulation : Le PH de votre peau est également régulé par ce film protecteur. Ce PH est acide, ce qui constitue un environnement hostile pour les bactéries.
Une barrière hydrolipidique saine est essentielle pour avoir une peau douce, souple et éclatante. Mais, vous pouvez aussi vous retrouver avec une barrière altéréeet déséquilibrée. Comment ? Les nettoyages trop agressifs, les expositions excessives au soleil, par exemple, peuvent produire des dégâts. Si vous avez déjà eu des irritations, des rougeurs et de la déshydratation, vous connaissez ce problème.
Nutrition VS Hydratation : les bases
La confusion règne entre ces deux concepts partout sur internet, pourtant, ces deux-là sont bien différents. Alors voyons ensemble leurs définitions, leurs différences et enfin, leur complémentarité.
Nourrissez votre peau en profondeur : le pouvoir des lipides pour peaux sèches
Nourrir votre peau est le fait de lui apporter les lipides nécessaires pour renforcer votre barrière cutanée. Si votre peau est sèche, c’est qu’elle a besoin de gras. En effet, certaines peaux ont un film hydrolipidique qui ne produit pas assez de lipides. Votre peau se met alors à desquamer. En bref, vous pelez et ce n’est ni très agréable, ni confortable et pas très seyant, avouons-le.
Les actifs clés pour apporter de la nutrition à votre peau ?
Les Huiles végétales, comme l’argan, le jojoba ou l’avocat pour ne citer qu’eux, apporteront du gras à votre peau.
Les beurres végétaux, comme le karité, mangue ou le cacao, seuls ou inclus dans des crèmes, sont très nutritifs.
Les céramides et le squalane sont des exemples d’actifs nourrissants souvent utilisés dans les cosmétiques dédiés aux peaux sèches.
Hydratez votre peau pour lui donner éclat et élasticité.
L’hydratation : Est le fait d’apporter de l’eau à la peau pour la maintenir souple et rebondie. Une peau déshydratée va avoir besoin de soins humectants.
Prenons un exemple, lorsque vous avez besoin de boire, il ne vous viendrait pas à l’idée de manger à la place ? Eh bien, c’est la même chose pour la peau. On donnera donc aux peaux mixtes à grasses, des toniques, des sérums hydratants ou des gel-crèmes riches en eau qui désaltère en profondeur.
Les actifs clés pour apporter de l’hydratation à votre peau ?
Desquamation, tiraillements, rougeur et inconfort voir irritations, si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, c’est que vous avez probablement une peau sèche. Or, les peaux sèches ne produisent pas assez de lipides. En conséquences, votre barrière hydrolipidique est déséquilibrée et ne retient plus l’eau dans les tissus. En effet, ce sont les lipides qui forment un film occlusif pour retenir l’eau dans les tissus. Vous aurez souvent besoin de beaucoup de gras que vous trouverez dans des crèmes riches, des baumes (encore plus riches) ou des huiles.
Malheureusement, le manque de lipides va de pair avec une tendance à la déshydratation. Les actifs hydratants seront alors vos amis, généralement sous forme de sérum ou de crème plus légère, comme des gels.
Lorsque la peau est sèche et déshydratée, on voit apparaitre des sillons de déshydratation (à gauche) et des desquamations (en haut).
Votre peau est grasse et vous luttez contre les pores dilatés et les brillances, donc vous n’avez pas besoin de crèmes ? C’est faux, les peaux grasses ont besoin d’hydratation,et de très peu ou pas de nutrition. Votre peau est aussi déséquilibrée, car elle produit trop de sébum et empêche la bonne pénétration des produits hydratants. Plus votre peau est déshydratée et plus elle produit du sébum. Résultat ? Vous décapez et luttez davantage contre le sébum et vous irritez votre film hydrolipidique. C’est un cercle vicieux. Cerise sur le gâteau, les imperfections vont rapidement pointer le bout de leur nez à cause de la surabondance de sébum qui peut boucher vos pores. Donc Nutrition VS Hydratation pour les peaux grasses ? Je dirais sans hésiter « hydratation » mais parfois une nutrition très très légère peut vous aider à garder l’eau dans vos tissus.
La seule solution est de vous diriger vers des cosmétiques légers, comme les toners et sérums hydratants. Enfin, le mieux est de terminer votre routine avec une crème-gel légère. L’introduction d’un sérum et d’un toner traitants pour votre peau grasse (niacinamide, BHA, AHA, …), serait vraiment un plus pour rééquilibrer votre barrière hydrolipidique. En revanche, fuyez les textures huileuses et les baumes qui satureraient vos pores.
Le zoning sera la solution des peaux mixtes
Si vous avez la peau mixte, vous êtes tel le yin et le yang, vous mixez (d’où le nom) deux types de peaux opposés.
Ce qui signifie que vous combinez la peau grasse sur la zone T et la peau sèche sur les joues. Cependant, pas de panique, car il existe une solution simple : le zoning.
Le zoning, c’est tout simplement le fait d’adapter vos produits en fonction des zones de votre visage. Comme le contour des yeux finalement. Des actifs légers et traitants doivent être appliqués sur la zone T et des actifs plus nourrissants seront appliqués sur vos joues.
La reine des peaux : La peau normale
Si vous avez la chance d’avoir une peau normale, vous n’avez pas de problème de peau. En effet, cela signifie que vous avez un film hydrolipidique parfaitement équilibré. Dans ce cas, doit on la nourrir ou l’hydrater ? En réalité, opposer nutrition et hydratation est contre productif car ils sont souvent très complémentaires, il est juste question de proportion et vous êtes la seule personne à pouvoir évaluer cela en réalisant des tests.
Nutrition ou Hydratation ? Les deux en fait. Vous pouvez avoir des soins relativement basiques qui maintiennent cet équilibre. Pour faire court, toutes les galéniques peuvent vous convenir. Vous adaptez votre routine en fonction des saisons et des possibles déséquilibres qui adviennent. Plus de nutrition en Hiver et plus d’hydratation en été.
Vous pouvez avoir un type de peau normal, mais un état de peau déshydraté ou sensibilisé. En effet, le type de peau est permanent et l’état de peau est transitoire. Votre type de peau est inscrit dans vos gènes tandis que l’état de peau varie en fonction des hormones, des saisons, des agressions que peut encaisser la peau.
Nutrition VS Hydratation : quel produit fait quoi ?
Les huiles végétales
Ce sont des actifs très nutritifs, elles vont apporter un maximum de lipides (gras) qui fait défaut aux peaux sèches. Pour rappel, les peaux sèches ont un film hydrolipidique qui ne produit pas assez de gras. En introduisant des huiles à la fin de vos routines de soins, vous lui donnez ce qui lui manque et vous évitez l’évaporation de l’eau en dehors de votre épiderme.
Les huiles sont constituées uniquement de lipides, elles sont donc les ingrédients les plus nourissants. Elles, rentrent d’ailleurs dans la composition des baumes et crèmes de manière plus ou moins importantes. Les gels en ont très peau alors que les baumes en sont très concentrés.
Vous pouvez, par exemple, utiliser des huiles végétales simples comme l’argan, le jojoba, lenoyau d’abricot. Vous pouvez allier nutrition et antiride avec des huiles connues pour leurs propriétés antiâges comme l’huile de figue de barbarie, ou encore celle d‘ANAI RUI au bakuchiol.
Les sérums constitués principalement d’eau, contiennent une concentration élevée en actifs pour la peau, ils traitent en profondeur les problématiques de peau. Vous avez une peau à tendance acnéique ? un sérum traitant aux BHA peut être une solution par exemple. Les actifs contenus dans les sérums peuvent être hydratants, anti-imperfections, antirides, antioxydants, sébo-régulateurs. Idem pour les lotions, qu’on appelle aussi tonique ou toner, et qui sont appliquées avant le sérum.
Les sérums et toniques, formulés en phase acqueuse (eau), n’apportent pas de nutrition à votre peau mais apportent plutôt de l’eau. Vous n’aurez pas de risque de sucharge si vous avez la peau mixte ou grasse. En revanche, si vous avez une peau sèche, utilisez une crème riche et nutritive en plus du sérum pour couvrir tous vos besoins.
Vous devez choisir votre sérum et/ou votre tonique en vous posant la question de la problématique que vous souhaitez traiter. Si vous souhaiter hydrater vorte peau, je vous conseille le sérum hydratant de Satin Naturel à l’acide hyaluronique par exemple. Si vous avez besoin de lutter contre les tâches, je vous conseille le sérum à la vitamine C de la même marque.
Les crèmes
Le sujet des crèmes est à mon sens le plus périlleux ! En effet, on appelle crème une forme galénique qui mélange du gras et de l’eau. Autrement dit, le combo parfait pour nourrir et hydrater la peau. Mais là où ça se complique c’est qu’une crème peut contenir bien plus de gras que d’eau , on pourra l’appeler : Baume ou pommade.
On reconnait un baume ou une pommade à son aspect gras et plus épais, un peu comme du beurre. Cette galénique est parfaite pour les peaux hypers sèches.
Vous avez par exemple le baume réparateur d’Eucérin qui fonctionne très bien notamment pour les lèvres mais aussi le visage et le corps.
A l’inverse, plus la crème va être concentrée en eau plutot qu’en huile et plus elle va s’alléger et devenir presque un gel ou crème-gel. Vous pouvez aussi avoir sur la packaging la mention « formule légère »par exemple.
Les peaux mixtes à grasses sont les parfaites candidates pour ce genre de galénique qui va hydrater sans trop nourrir la peau.
L’exemple d’un gel crème désaltérant et très hydratant pourrait être le gel Hydroboost de Neutrogéna. Vous avez aussi le soin Hyalurogel de Mixa qui est excellent. Vous avez un choix très conséquent à l’heure actuelle de formules gel désaltérantes et qui ne surchargent pas les pores de votre peau.
A vous de tester les formules qui vous conviennent le mieux !
Nutrition et Hydratation : deux piliers fondamentaux
Vous l’avez compris, opposer « Nutrition VS Hydratation » n’est finalement pas une bonne idée car bien que différents, ils sont complémentaires et sont la base d’une routine skincare pour une peau en bonne santé. En comprenant leurs différences, vous serez en mesure de choisir les produits adaptés à votre type de peau et à ses besoins spécifiques. Les peaux grasses auront besoin d’une proportion d’eau bien supérieur au gras. Les peaux sèches auront besoin d’une proportion de gras bien supérieur à l’eau. Il est donc important de bien connaître votre type de peau pour appréhender ce dont elle a besoin. Si vous ne le connaissez pas ou si vous avez des doutes, n’hésitez pas à consulter un dermatologue ou une esthéticienne pour un diagnostic personnaliséet des conseils sur les cosmétiques à utiliser.
N’oubliez pas que votre peau est un organe vivant qui évolue au fil du temps. Vous devrez donc adapter vos soins tout au long de votre vie en fonction des modifications internes ou externes auxquels vous serez soumis. Soyez à l’écoute de votre peau et adaptez le dosage entre actifs relipidants et actifs hydratants.Vous êtes le mieux placé pour savoir de quoi elle a besoin.
Prendre soin de sa peau, c’est aussi se faire plaisir. En choisissant des produits qui vous apportent du bien être , vous transformerez votre routine beauté en un véritable rituel de bien-être.
Et vous quelle routine vous convient ? Partagez votre experience dans les commentaires.
Vous avez sans doute déjà entendu parler du rétinol, cet ingrédient miracle qui promet de rajeunir la peau. Le rétinol fait parti de la classe des rétinoïdes. Il a été introduit sur le marché des cosmétiques anti-âge vers la fin des années 1980 et a connu un âge d’or dans les années 1990. Progressivement abandonné dans les années 2000, du fait de problèmes de tolérance sur la peau des utilisateurs. Il revient en force depuis une petite dizaine d’années. Toutes les marques proposent des formules mieux tolérées et plus novatrices les unes que les autres. Alors pourquoi s’en priver me direz-vous ? Vous avez mille fois raisons !
Cependant, s’il est très efficace, il est également très puissant et doit être utilisé avec quelques précautions. Pour en tirer tous les avantages et éviter les grosses déceptions, vous devez bien connaître votre peau pour choisir la bonne option.
Dans cet article, parcourons ensemble, l’histoire de cette molécule magique, ses actions sur la peau, les précautions à prendre. Enfin, je vous explique comment choisir votre rétinoïdes parmi toutes les marques qui le proposent.
L’histoire du Rétinoïdes : de la découverte à l’engouement actuel
Le Rétinol, issu de la famille des rétinoïdes, est un dérivé de la vitamine A. Son efficacité dans la lutte contre les signes du vieillissement a été mise en évidence grâce aux travaux pionniers de dermatologues. En effet, c’est dans les années 1980 que le dermatologue américain Kligman a découvert les propriétés anti-âge de l’acide rétinoïque, une forme plus puissante du rétinoïdes, utilisée en dermatologie pour traiter l’acné (trétinoïne). Bien que l’acide rétinoïque soit réservé à une prescription médicale, ces découvertes ont ouvert la voie àl’utilisation du rétinol en cosmétique.
Contrairement à son cousin la trétinoïne, le rétinol est disponible sans prescription et est généralement mieux toléré. Cependant, sa nature instable a longtemps posé problème aux formulateurs. En effet, le rétinol se détériore vite à la lumière et à la chaleur. Pourtant, dans les années 1990, il a connu son moment de gloire lorsque les laboratoires Roc ont réussi à le stabiliser et le commercialiser. Cet engouement retombera au cours de la décennie suivante. Et pour cause, malgré la prouesse technologique de Roc, le rétinol reste un ingrédient potentiellement irritant.
Grâce aux avancées technologiques des dernières décennies, les laboratoires sont parvenus à stabiliser cette molécule. a l’heure actuelle les formules sont fiables et mieux tolérées. Alors, quelles sont les vertus des rétinoïdes vantés partout dans le monde ?
Les rétinoïdes : une classe d’actifs anti-âge puissant, mais pas que…
Rétinol : l’allié numéro 1 contre les signes de l’âge
Le Rétinol, une forme de vitamine A, est considéré comme l’un des ingrédients anti-âge les plus efficaces par les dermatologues qui ont étudié cette molécule depuis 40 ans. Il fait partie de la famille plus large des rétinoïdes. En stimulant la production de collagène et d’élastine, il aide à réduire l’apparence des rides et des ridules, à affiner le grain de peau, à prévenir le relâchement cutané et à unifier le teint. De plus, il possède des propriétés exfoliantes qui permettent de désobstruer les pores et de lutter contre les imperfections. Depuis quelques années, les chimistes rivalisent d’ingéniosité pour créer des formules toujours mieux tolérées par la peau, notamment avec la technique dite de “l’encapsulation”. Les rétinoïdes sont étudiés depuis plusieurs décennies et les études cliniques sont nombreuses.
Ne nous y trompons pas, le Rétinol améliore réellement la peau et a des effets réversifs sur le vieillissement cutanée, mais malgré de très beaux résultats, il ne faut pas s’attendre à un lifting chirurgical. De plus, les effets du Rétinol sont cumulatifs et il faudra plusieurs mois pour constater les résultats. Patience, je vous dis !
On pourrait croire à tort que les rétinoïdes sont réservés aux peaux matures, mais c’est faux, car il s’agit d’un actif “couteau suisse”. En effet, les rétinoïdes ont plusieurs effets très intéressants en plus d’être un actif anti-âge puissant.
Les effets positifs des rétinoïdes :
Réduit les taches pigmentaires
Réduit les pores de la peau
Réduit les points noirs et boutons
Améliore le grain de peau et la qualité du teint
Vous pouvez donc introduire le rétinol dans votre routine si vous avez un teint brouillé, des irrégularités de la peau, une acné modérée, des tâches, des points noirs et des pores dilatés.
Les rétinoïdes sont souvent associés à l’anti-âge, pourtant ce sont des actifs très intéréssants pour traiter les boutons et imperfections de la peau. Ils peuvent être introduits dès l’âge de 20 ans et même parfois plus tôt en cas d’acné. Il peut être introduit pour ses effets préventifs, curatifs ou même les deux.
Les effets négatifs des rétinoïdes :
Bien sûr, comme tout actif efficace et puissant, des effets négatifs peuvent apparaître :
La réaction rétinoïde peut apparaitre. Il s’agit d’une réaction inflammatoire de la peau, souvent dû à une mauvaise utilisation et notamment au manque de patience dans l’introduction progressive de cet actif. Le plus souvent, il s’agit d’un prurit, d’une sensation de brulure, d’une desquamation, ou d’un érythème. Il suffit de réduire le nombre d’applications par semaine et/ ou de diminuer la concentration.
La photosensibilisation est également un effet très fréquent. Il est important d’utiliser les rétinoïdes le soir au coucher et d’appliquer une protection solaire efficace toute l’année pour s’en prémunir.
La “purge “, un phénomène souvent observé sur les peaux à imperfection. En effet, les rétinoïdes vont provoquer un renouvellement de la peau et vous risquez de voir se pointer quelques “spots” ce qui pourrait vous décourager. Ce phénomène est désagréable, mais transitoire (environ trois semaines) et il fait place à une peau de bébé.
Contre-indication des rétinoïdes :
Les femmes enceintes doivent s’abstenir d’utiliser le rétinol durant la grossesse, car il existe un risque pour le fœtus. Préférez durant cette période le Bakuchiol qui est un actif naturel.
En cas de maladie de peau : consulter un médecin généraliste ou un dermatologue pour demander un avis avant d’introduire cet actif.
Il est important de ne pas appliquer le Rétinol sur une peau irritée ou lésée (plaies, brûlures). Interrompez les applications et en cas de doute, consulter un médecin.
Les rétinoïdes : rétinol, rétinal, esters de rétinol : quelles différences ?
Il existe différents types de rétinoïdes, chacun ayant une puissance et une efficacité différentes :
Le Rétinol pur : La forme la plus pure et la plus puissante, mais aussi la plus irritante.
Le Rétinal : Plus doux que le rétinol pur, il est tout aussi efficace que son grand frère à dose moins importante.
Les esters de Rétinol : ce sont des formes plus douces, idéales pour les peaux sensibles. Ils portent plusieurs noms : rétinyl palmitate, rétinyl acetate, rétinyl propionate ou encore rétinyl linoléate.
Les nouveaux dérivés de rétinol : on trouve par exemple l’ Hydroxypinacolone retinoate (HPR). Cette forme est également plus douce à l’instar des esters de rétinol cité au dessus.
Quelles précautions prendre ?
Avant de savoir quel rétinoïde choisir, il convient de faire un point sur l’introduction de cet actif.
Son introduction dans votre routine doit se faire PROGRESSIVEMENT. Votre peau doit s’habituer à cet actif puissant. On dit qu’elle construit sa tolérance aux rétinoïdes. Si vous allez trop vite, vous risquez de vous irriter la peau et de vous en détourner définitivement par mésusage.
Les rétinoïdes doivent être introduits à une fréquence et concentration minimum au début.
Si vous avez le choix entre deux concentrations de rétinoïdes, commencez toujours par la plus faible. De même, commencez toujours par une application par semaine le soir uniquement.
Pour en savoir plus sur les précautions à prendre pour l’introduction d’un rétinoïdes, Lisez cet article :
Les rétinoides sont solubles dans l’huile et non dans l’eau. Les formules qui vous seront proposées seront donc plus ou moins grasses. La marque The ordinary propose par exemple un sérum au Rétinol dans du squalane. Le squalane est un actif très gras. Ce sérum est donc très huileux ce qui peut freiner une peau très grasse (j’en fais partie). En revanche, ce sera un point positif pour les peaux sèches.
Les peaux sensibles :
Si vous avez une peau sensible, commencez par un actif plus doux, comme les dérivés de rétinol. Vous pourrez toujours le changer pour un plus puissant dans un second temps.
Les esters de rétinol et l’hydroxypinacolone rétinoate (HPR) peuvent être de bonnes options pour débuter. En effet, ils sont moins irritants et les formulations sont souvent plus douces. Les sérums à l’hydroxypynacolone rétinoate sont assez rares. Le plus connu est le granactive rétinoide de la marque The Ordinary, qui est excellent. Toutefois, vous avez également une alternative très intéréssante chez ELF cosmétique. Sa formule allie l’HPR à du rétinal en très petite concentration.
Vous ne tolérez pas du tout les rétinoïdes ? Pas de panique, le bakuchiol pourrait être une alternative. Tout d’abord, il s’agit d’un actif naturel et donc accessible à tous. Ensuite, il s’agit d‘un actif très bien toléré et très prometteur à la lecture des études scientifiques en cours.
Mes crèmes et sérums aux Esters de Rétinol pour peaux sensibles et pour les débutants.
Le Rétinol Satin Naturel est relativement doux avec son retinyl palmitate. Il est parfait si vous avez la peau mixte à grasse. Elle est toutefois parfumée aux huiles essentielles. Si votre peau est sensible et sèche, vous trouverez la version en crème sans parfum qui sera plus nourissante.
Le Rétinol de Dr Nature au retinyl palmitate est également une bonne option, il s’agit d’une marque fabriquée en France. Cette crème conviendra aux peaux sensibles et plutot normale à sèche.
La crème au rétinol de Hada Labo est également une option intéréssante sivous avez la peau très sensible. Elle est sans parfum et enrichie en acide hyaluronique, ce qui lui confère un pouvoir très hydratant, sans grasse.
Pour débuter les rétionoides, ces versions sont intéréssantes, car elles permettent à votre peau de sh’abituer à ce nouvel actif. Vous pourrez ensuite utiliser des formules au Rétinol pur et Rétinal en augmentant progressivement les concentrations.
Peaux résistantes
Votre peau est résistante ? Vous pouvez d’emblée commencer avec du rétinol ou du rétinal à concentration modérée pour débuter et l’augmenter progressivement. L’autre option ? Construisez votre tolérance en utilisant d’abord des esters de retinol avant de passer au rétinol pur. Personnellement, c’est ce que j’ai fais et je ne le regrette pas. En effet, ma peau s’est habituée facilement de cette façon. La patience reste la clé pour réussir. Vous aurez alors le choix entre des formules-crèmes ou sérums. À vous de choisir en fonction de votre type de peau et de ce qui vous parait le plus confortable. Les peaux sèches peuvent apprécier un sérum en huile là où les peaux plus grasses préféreront les formules plus légères.
Mes crèmes et sérums au Rétinol :
J’ai volontairement classé ces produits du moins concentré au plus concentré en Rétinol. L’idée est que vous construisiez votre tolérance aux rétinoïdes. Commencez avec une petite concentration et augmentez progressivement vers des produits plus concentrés en actifs.
Rétinol concentré à moins de 0,4 % :
PURITO crème au rétinol 0,1%, une crème peu dosée pour commencer doucement avec le rétinol. Si vous avez la peau sensible, il peut être une bon début.
L’OREAL sérum à 0,2% qui constitue un excellent sérum pour vos début avec les réinoïdes.
COSRX crème à 0,3 % pour débuter si vous n’avez pas la peau trop sensible. COSRX, comme d’autres marque à pensé à tout, puisqu’elle propose aussi la version de cette crème à 0,1 % . Ainsi, vous augmentez petit à petit la concentration en rétinol le temps de construire la tolérance de votre peau.
Meme si ces produits sont peu dosés, il convient d’augmenter progressivement les applications. Vous devez commencer par une fois la semaine et augmenter petit à petit.
Rétinol concentré à plus de 0,4 % :
COSRX rétinol 0,5 % , une huile avec une très belle concentration pour peau déjà habituée.
Colibri Skincare Rétinol 1 %, une crème contenant la dose maximum autorisée de rétinol. Sa formule se complète de peptides anti-âges, très intéréssants pour les peaux matures.
Paula’s Choice Rétinol 1 %, une crème anti-âge puissante. Sa composition est très intéréssante si l’hyperpigmentation est aussi à traiter, grâce à l’ajout de Licorice. Cette marque propose également un autre rétinol avec deux concentrations plus basses pour commencer en douceur. Cette fois la formule est axée sur l’anti-age et les anti-oxydants avec des peptides et de la vitamine C.
Mes crèmes et sérums au Rétinal :
Je vous propose ici trois sérums qui me paraissent intéréssants car ils contiennent du Rétinal. Il s’agit d’ une forme plus puissante mais moins irritante que le rétinol. N’hésitez pas à tester le Rétinal qui se développe ces derniers temps. En effet, la réglementation europééenne imposera en 2026 de réduire la concentration de Rétinol à 0,3 % dans les cosmétique. Or le Rétinal n’est, lui, pas visé par cette restriction. De plus, à petit concentration, il est aussi efficace que du Rétinol fortement dosé.
Beauty of Joseon, rétinal sérum pour les yeux à 0,02 % . Il s’agit plutot d’une crème légère que d’un sérum. Vous pouvez l’appliquer sur votre visage aussi bien que sur votre contour des yeux. Même si certaines personnes ne pourront pas tolérer les rétinoides sur le contour des yeux. Donc il faut tester et comme d’habitude et y aller mollo ! Il est vraiment très intéréssant avec son ginseng anti oxydant.
Colibri Skincare au Rétinal mais pas que… Ce sérum est vraiment très intéréssant car il combine 3 rétinoïdes et le bakuchiol en prime ! C’est donc le sérum le plus complet que je connaisse pour l’instant. Si vous en connaissez d’autres, n’hésitez pas à m’en parler en commentaires. Le Bakuchiol constitue une alternative aux rétinoides, à cela s’ajoute du HPR, du Rétinol à petite dose et du Rétinal. Si vous souhaitez un sérum couteau suisse, celui ci pourrait bien être votre graal.
Geek and Gorgeous au Rétinal à 0,1 % est réellement une superbe alternative avec sa forte concentration en rétinal. Il est, de surcroit, très bon marché, rapport concentration/contenance/prix. Honnêtement il fait réellement bien le job !
Les rétinoïdes : un investissement pour votre peau à long terme
En résumé, le Rétinol est un allié de choix pour une peau plus jeune et plus belle. Il est d’ailleurs l’ingrédient star des influenceuses beauté et des dermatologues. Ses bienfaits sont nombreux : réduction des rides, amélioration du teint, diminution des pores…
En conclusion, les rétinoïdes sont considérés comme des supers ingrédients anti-âge depuis les années 1990. Cependant, grâce aux avancées technologiques, ils sont plus accessibles et plus efficaces que jamais. Aujourd’hui, ils font partis des ingrédients incontournables de la cosmétique mondiale. Il est désormais possible de bénéficier de leurs bienfaits grâce à des formulations mieux tolérées.
Les chimistes n’ont pas fini de développer de nouvelles molécules. En effet, la recherche continue de progresser pour trouver l’actif miracle. La réglementation Europpéenne a décidé de réduire la concentration de Rétinol dans les cosmétique en 2026. De facto, cela encourage à trouver de formules encore plus efficaces avec moins d’e rétinol’actifs.
Résultats ? De nouvelles formules arrivent sur le marché avec des combinaisons d’actifs de plus en plus révolutionnaires. Restons toutefois réalistes, le rétinol ne peut se substituer à un lifting. Il apportera toutefois de très beaux résultats sur votre peau à long terme.
Et n’oubliez pas la règle : « patience et persévérance » pour bénéficier de ses bienfaits sans y laisser sa peau !
Alors, convaincu(e) ? Et vous, quel est votre rétinoide préféré ? 👇
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